Sarlat: la ciudad medieval que se salvó por ser pobre
Llegamos a Sarlat-la-Canéda al final del día, con lluvia y después de una jornada larguísima que había arrancado en Conques y pasado por Rocamadour y las grutas de Lacave. Veníamos fundidos. Y aun así salimos a caminar, porque la ciudad no te deja no hacerlo.
De todo el viaje por Francia, Sarlat fue una de las que más nos gustó.
Dónde dormimos: la mejor decisión del viaje
Paramos en Sarlat Côté Jardin, una vieja casona que además de las habitaciones de la casa tiene tres habitaciones sueltas en el jardín. Nos tocó una toda de piedra, preciosa, y está a metros de la entrada del casco viejo.
El jardín del alojamiento. Esa mesa, a la mañana siguiente, fue el mejor desayuno del viaje
Dos datos que valen: el desayuno lo habíamos pagado desde Buenos Aires y nos sorprendió para bien — por única vez en todo el viaje salimos del hotel ya desayunados. Y, al ser temporada baja, dejamos el auto sin ningún problema en los estacionamientos municipales gratuitos. En verano eso es otra historia.
Por qué Sarlat se ve así
Lo que impacta es que el casco antiguo está entero. No son dos cuadras lindas entre edificios modernos: son calles y calles de piedra dorada, techos de pizarra y casas renacentistas, sin un bloque de cemento que rompa la foto.
La explicación tiene dos partes, y las dos son un poco injustas.
La primera es que Sarlat quedó lejos de todo. Sin río navegable al lado, se salvó de buena parte de los conflictos que arrasaron la región. La segunda es que después se empobreció: no hubo plata para tirar abajo y volver a construir, así que el centro medieval llegó al siglo XX intacto, nada más que por abandono.
La Place de la Liberté, el centro de todo. Acá se arma el mercado
Y entonces, en 1962, pasó lo que lo cambió todo: André Malraux impulsó la ley de sectores protegidos, y Sarlat fue la primera ciudad de Francia en beneficiarse. Siguieron veinticinco años de restauración sistemática. Hoy tiene 74 monumentos históricos, una densidad disparatada para una ciudad de este tamaño.
Dicho de otro modo: durante siglos no pudo cambiar, y justo cuando podía, el Estado decidió que no cambiara nunca más.
Caminar el casco viejo
Es chico, pero no tanto: le dimos la vuelta entera y nos llevó un buen rato. Las calles son angostas y empedradas, y bajo la lluvia la piedra se pone oscura y brillante — no es el folleto turístico, pero a nosotros nos gustó más así.
Lloviendo y vacío. Sarlat en marzo es esto
Las terrazas puestas por si para de llover
Oferta gastronómica por todos lados. Es la capital del Périgord Negro
Cansados, mojados y contentos
En el medio nos pasó algo muy de pueblo chico: un local que inauguraba ese mismo día nos invitó a una degustación de quesos. Entramos de curiosos y salimos probando medio Périgord.
Los pizarrones de la puerta son el sistema oficial de decisión en Sarlat
Dónde comimos
Elegimos La Rapière por el método más confiable que conocemos: de todos los pizarrones que leímos en la puerta, fue el que más nos tentó. Es un restaurante chiquito y estaba lleno, lo cual ya es buena señal en una ciudad donde la mitad está cerrada.
Comimos muy bien.
La Rapière. Chiquito y lleno, que es la mejor señal posible
Si vas, esto es lo que se come por acá: nueces, castañas, trufas, foie gras, confits y magrets de pato, cèpes y frutillas. El Périgord Negro es una de las despensas de Francia y se nota en cada carta.
Datos prácticos
- Cuánto tiempo: una tarde y una mañana alcanzan para el casco viejo con calma. Si querés usarla de base para la Dordoña, dos o tres noches.
- El auto: fuera de temporada, estacionamientos municipales gratis. En verano, olvidate y buscá los pagos de la periferia.
- El mercado: se arma en la Place de la Liberté. Es de las cosas más lindas de la ciudad, así que si podés hacé coincidir la visita.
- Cuándo ir: nosotros fuimos en marzo, con lluvia y casi todo cerrado, y aun así nos encantó. En temporada alta vas a tener todo abierto y mucha más gente.
- Para llevar: nueces, confit, foie gras. No te vas con las manos vacías.
A la mañana siguiente, con el desayuno del jardín ya hecho, agarramos la ruta hacia La Rochelle: unas cuatro horas con el mar esperando del otro lado.